Sidbloggen

Nyheter, åsikter och intervjuer från magasinvärlden varje dag.

Sidbloggen header image 4
Apartamento: Det personliga är personligt

Apartamento: Det personliga är personligt

Johan Wirfält

Jag är inte ointresserad av inredning, men inredningstidningar tilltalar mig sällan. Hemmen de visar upp är för perfekta, det är något med rummen som avbildas som gör att de ”personliga” objekten alltför ofta verkar utplacerade. Kanske är det en fråga om form och bildestetik, vad vet jag, men det känns lite som om homestagingcirkeln slutits och inredningstidningar nu hämtar sin inspiration ur bostadsrättsannonser snarare än tvärtom.

Thomas Bernhard, den utmärkte österrikiske cynikern och författaren, sammanfattade mina känslor kring det här ganska bra i romanen Skogshuggning. Bernhard skriver, med sin typiska mångordighet: ”Denna överallt alltför pråliga iögonenfallande perfektion är ju inget annat än frånstötande, tänkte jag, liksom överhuvudtaget lägenheter, där som sagt allt stämmer, där ingenting och absolut ingenting faller ur ramen och inte heller någon gång får falla ur ramen, är vedervärdiga lägenheter.”

Jag kommer att tänka på detta när jag bläddrar i senaste numret av spanskitalienska Apartamento. Tidningen har redan hyllats här på Sidbloggen, och jag instämmer gärna.

Visst, det är delvis tillrättalagt här också – som en inredningstidningarnas motsvarighet till, säg, Fantastic Man fullkomligt osar Apartamento av ”god smak” i begreppets mest snapshotestetiska, vagt bohemiska bemärkelse. Men det blir i alla fall aldrig pråligt, aldrig iögonenfallande perfekt. Allt stämmer inte. Mycket handlar nog om Apartamentos sympatiska redaktionella mix. Lika gärna som en djupintervju med italienske nymodernisten och formgivarlegenden Enzo Mari eller ett hemma hos-reportage från Kim Gordon och Thurston Moores hus i Northampton, hittar man här ett samtal om krukväxter. Lika gärna som detaljbilder från australiensiska designduon Perks & Minis hem finns här ett par sidor om en workshop i Barcelona där barn får göra egna möbler av frigolit.

Det finns en lekfullhet mellan de här sidorna som låter ana att ett hem inte bara är något man visar upp. Det är något man bor i också.

Apartamento finns på Press Stop.

Tags: ·

Vestoj: Allvarligt talat. Om mode. På esperanto. Och engelska.

Vestoj: Allvarligt talat. Om mode. På esperanto. Och engelska.

Johan Wirfält

Som bekant har det skrivits en hel del manifest i den svenska kulturvärlden på sistone. Passande, därför, att nya svenska modetidskriften Vestoj visar sig trendkänslig nog att pryda baksidan av sitt premiärnummer med just ett manifest i tio punkter. Passande, också, därför att Vestoj på många sätt hör hemma i kulturvärlden snarare än i modediton.

Vestoj betyder ”kläder” på esperanto, och det ger väl en fingervisning om ungefär på vilken höjd redaktionens ribba ligger. Det finns antagligen fler referenser till filosofer som Walther Benjamin och Roland Barthes i Vestojs första nummer än vad DN och SvD:s kulturdelar tillsammans mäktar med under en månad. Dessutom är Vestoj skriven på akademisk engelska.

Med andra ord är det inte en modetidskrift för dem som läser sådana som avkoppling eller för shoppinginspiration. Däremot är Vestoj ett av de hittills mest lyckade försöken att förse den unga akademiska disciplinen modevetenskap med en motsvarighet till, säg, medicinarnas The Lancet. I redaktionsrådet ingår flera av den globala modeakademins tungviktare – londonprofessorerna Caroline Evans och Elisabeth Wilson, Valerie Steele som är chefskurator på Fashion Institute of Technologys museum i New York – såväl som sprätten Hamish Bowles från amerikanska Vogue och svensk modeteoris egen grand old dame Ingrid Giertz-Mårtenson.

Det är också med den uttalade ambitionen att ”överbrygga akademi och industri” som redaktionen – där, transparens, chefredaktör Anja Cronberg och redaktör Agnes af Geijerstam är goda vänner till mig – har startat Vestoj.

Första numrets tema är ”Material Memories”. Utifrån detta avhandlas bland annat hertigen av Windsor, modefotots internaliserade melankoli, den amerikanska societetskvinnan Betsy Bloomingdale, nytillverkat ”vintagemode” ur ett postmodernt perspektiv, David Byrnes turnékostymer och annat gött att krydda middagssamtalen med.

Inte helt oväntat lider en del av de där artiklarna av den typ av ogenomtränglighet som är de flesta akademiska tidskrifters adelsmärke. Andra skulle vi – om vi fått korta dem några tusen tecken – lika gärna ha kunnat publicera i Rodeo.

”Mode måste alltid tas på allvar. Vi får aldrig vara rädda för att ha pretentioner”, står det i en av punkterna i Vestojs manifest. Jag tycker inte alls att mode alltid måste tas på allvar. Men jag gillar att Vestojredaktionen tycker det och så uppenbart skiter i alla prettoanklagelser som eventuellt kan följa på en sådan hållning. Vestoj rör sig i en perifer del av modevärlden där ”pretentiös” är en komplimang – och det tycker jag är en komplimang.

Man skulle antagligen kunna göra en tidning med samma idémässiga innehåll och tyngd, men som ur ett läsarperspektiv vore bra mycket tillgängligare än vad Vestoj faktiskt är. Det må vara hänt. Som modetidskrift stakar Vestoj ut en smal och snårig, men väldigt intressant väg mot framtiden. Håller man på med sådant skadar det inte att ta i lite extra.

(Läs mer om Vestoj hos Agnes Braunerhielm, som intervjuar Anja Cronberg.)

Tags: · · ·

Sanningen – eller “sanningen” – finns där ute

Sanningen – eller “sanningen” – finns där ute

Johan Wirfält

Det råder högkonjunktur för landets konspirationsteoretiker. Dan Brown härjar i boklådorna med Den förlorade symbolen. Fettdoktorn Annika Dahlqvist hävdar på sin blogg att läkemedelsindustrin laboratorieframställt svininfluensaviruset för att sälja mer vaccin. Riksdagsmannen Egon Frid (v) har skrivit under ett upprop som hävdar att Bushadministrationen kände till terrorattackerna mot World Trade Center i förväg, men lät bli att stoppa dem. Och på Newsmill rycker gymnasiepersonal ut till försvar för ”Sanningsrörelsen” – ett löst sammanfogat, globalt nätverk av rättshaverister och patologiska medieskeptiker, en sorts konspirationsteorins Al-Qaida.

Sanningsrörelsens inofficiella branschtidning heter Nexus. Den har givits ut från Australien och England sedan slutet av åttiotalet med ambition att bevaka ”hälsogenombrott, framtidsforskning och teknologi, tystade nyheter, fri energi, religionsrevisionism, konspirationer, miljö, historia och uråldriga mysterier, medvetandet, UFO:n, det paranormala och oförklarliga”.

Senaste numret på svensk mark, augusti-september 2009, ståtar med sfinxen på omslaget. Omslagsjobbet går ut på att Egyptens chefsarkeolog är en skurk som inte tillåter utgrävningar under sfinxen och pyramiderna i Giza, där ska nämligen finnas spår från en okänd civilisation som arkeologen av någon anledning inte vill avslöja. Övriga artiklar handlar om hur G20-länderna i finanskrisen kölvatten vill förvandla Internationella valutafonden till en global centralbank, undersöker legenden om ungdomens källa i Himalaya eller spårar svininfluensans ursprung till ett köttindustrilaboratorium i Mexiko.

Leonardo Da Vinci, eller rättare sagt Da Vinci-koden, är också en återkommande referens i Nexus. Senaste numret går igenom ett antal Leonardo-profetior som inte avhandlas i Dan Browns bästsäljare. På flera ställen i tidningen annonserar dessutom Saunière Society, ett sällskap som driver vidare de konspirationsteorier kring den franske 1800-talsprästen Berenger Saunière samt det hemliga brödraskapet Sions priorat som gav upphov till boken Holy Blood, Holy Grail ­– teorier Dan Brown sedermera återanvände i Da Vinci-koden. Saunièresällskapets främsta syfte är enligt dem själva att ”söka sanningen, Sanningen eller ’sanningen’”. Det är sympatiskt att de öppnar för flera sanningstolkningar. Kanske borde även Sanningsrörelsen i stort komma med en liknande brasklapp, deras allmänna skepsis mot saker och ting borde ju rent logiskt även resultera i en del självkritik? Jag tror att de skulle vinna massor av anhängare genom att kalla sig ”Sanningsrörelsen – eller ’Sannings’-rörelsen”.

Hur som helst, Nexus. Artiklarna i tidningen bygger oftast på ett hopkok av citat ur facklitteratur och andra medier – allt från Financial Times och och New York Times till obskyra organisationshemsidor – men det blir sällan bananas på det där sättet som gör att man avfärdar allt som dumheter. Största problemet med tidningen är istället att den är så ofantligt tråkig. Jag vet inte om ni spelat konfliktspel någon gång, men de obrutna textsjoken och den allmänt träiga tonen i Nexus får mig att tänka på regelhäftet till andra världskrigs-klassiskern Advanced Third Reich.

Det är hyfsat torrt.

Tidningens största – jag skulle faktiskt säga enda – behållning är serierutorna. De är ritade av australiensaren Phil Somerville och känns, när de är som bäst, som en geekigare variant av New Yorkers skämtteckningar. Den här, till exempel:

DSC00388

En anställd på Press Stop i Gallerian berättade att en typisk Nexusläsare – en man, det är tydligen mest män som intresserar sig för sånt här – brukar kliva in i butiken, strosa runt lite bland hyllorna och sedan, liksom i förbibarten, tyst fråga om nästa nummer kommer snart. Sedan försvinner de lika snabbt som de dök upp.

När folk väl handlar Nexus förutsätter jag att de betalar kontant. Någon – eller ”någon” då – lär ju spåra deras kreditkortstransaktioner.

Tags:

Mansmodehösten: Buffalo och det dåliga självförtroendet

Mansmodehösten: Buffalo och det dåliga självförtroendet

Johan Wirfält

Formgivaren David Hägglund sa något roligt under ett panelsamtal jag bevistade på Moderna museet nyligen: “Vissa perioder känns inte tidningar så kul. Det kanske beror på hur man mår inuti, i och för sig.”

Jag kommer att tänka på det där när jag bläddrar igenom de fyra halvårsutgivna herrmodetidningar som jag haft för vana att köpa senaste åren – AnOther Man, Arena Homme Plus, Vogue Hommes International och Vogue Hommes Japan. De känns inte så kul. Det kan förstås bero på hur jag mår, inuti. Men det känns också som om de mer redaktionellt orienterade delarna av modevärlden har ett problem just nu. Med självförtroendet, med för mycket trygghetstänkande, därför med att vara tråkiga.

Kanske är det en följd av att annonsintäkterna faller. Det kan också handla om att massor av modebloggare gör sådant gratis som tidningarna tidigare kunde ta bra betalt för. Eller är det bara så att den ganska begränsade grupp fotografer, stylister och redaktörer som tillsammans med designerna utgör modevärldens kreativa kärntrupp, hade lite för roligt på Hotel Amour-efterfesterna under Paris höstmodevecka.

Vad vet jag.

Klart är att höstnumren från tre av titlarna ovan – AnOther Man, Vogue Hommes International, Vogue Hommes Japan – presenterar väldigt lika, mer eller mindre konventionella tolkningar av samma trender. Det är samma Pradanitar mot grå studiobakgrunder, samma slitna bikerjackor, samma jobbiga S&M-jobb från Steven Klein. Sedan finns det förstås en hel del kvalitativt tidningsmakande här också. Vogue Homme Internationals framvagn är en perfekt balans av snapshots och kommersiellt tänkande som borde kopieras rakt av av tidningar som Café. Och när Hedi Slimane plåtar som han gör med stylisten Alister Mackie i AnOther Man är han tveklöst samtidens bästa modefotograf.

Men övergripande? Mest ett ”jaha”.

Så var det tidning nummer fyra, Arena Homme Plus. Plötsligt uppenbaras hur mycket roligare och intressantare saker blir när en redaktion går sin egen väg istället för att flyta med strömmen.

Det står ”Buffalo Stance” på omslaget eftersom Homme Plus-människorna bestämt sig för att låta den legendariske londonstylisten Ray Petris ande sväva över varje sida i tidningen. Petri gick bort för 20 år sedan. Men under ett par år på åttiotalet var han, som det naturliga navet i kreatörskollektivet Buffalo, en av världens mest inflytelserika stylister. Det här var fortfarande en tid när sådant som hände på catwalken och i traditionella modetidningar var tydligt separerat från de stilar och subkulturer som härskade på gatan. I dåtidens etablerade modekretsar var Ray Petri alltså ingen kändis. På västra Londons klubbar och pubar, och i tidningar som The Face och i-D som vid den här tiden började få ett internationellt genombrott just genom att vara de första modetitlar som skildrade gatumodet, rörde han sig däremot som en kung. Mot slutet av åttiotalet hade Buffalo-looken infiltrerat catwalken i Paris och Milano, och när en höggravid Neneh Cherry i december 1988 sjöng Buffalo Stance på Top of the Pops nådde den slutligen massorna.

Mindre än ett år senare hade Ray Petri dött i AIDS.

Arena Homme Plus hyllar honom genom att intervjua designern och vännen Judy Blame (Juergen Teller fotograferar), genom att låta Neneh Cherry (och dottern Tyson, som låg i magen på TOTP) modella höstens kollektioner, genom att klä Gossip Girl-stjärnan Ed Westwick i Petris typiska pork pie-hatt, genom att låta författaren och journalisten Paul Morley skriva en essä om London anno 1984, genom att låta hela numret genomsyras av den kilt- och cowboy/indianestetik som Ray Petri var så besatt av. Helt enkelt genom att vara sådär navelskådande som bara en redaktion i London – övertygad om att London och Londons människor är, alltid har varit och för evig tid kommer att förbli världens största kreativa kraft – kan vara.

Jag tror inte jag håller med. Men det är av precis sådana skäl man ska göra 320 sidor mansmodetidning hösten 2009.

DSC00367
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ed Westwick. Fotograf Alasdair McLellan, stylist Nichola Formichetti

DSC00368
 

 

 

 

 

 

 

 

Neneh. Fotograf Jamie Morgan, stylister Barry Kamen & Mitzi Lorenz

DSC00369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffalo. Fotograf Nick Knight, stylist Simon Foxton. Samtliga bilder från Arena Homme Plus vinter/vår 09/10.

Tags: · · ·

Så Nära får ingen gå

Så Nära får ingen gå

Johan Wirfält

Det finns medievärlden. Och så finns det medievärlden. Den förstnämnda sysslar som namnet antyder med medier, bland annat sådana som vi skriver om här på bloggen, tidningar. Den senare sysslar också med medier, men här i den mer spiritistiska bemärkelsen: Människor som har kontakt med andevärlden, den de själva gärna kallar ”Andra sidan”.

Män och kvinnor som talar med andar, änglar – en och annan avliden släkting – helt enkelt.

Båda medievärldarna har sina powerpar. I den ena heter de saker som Thorbjörn Larsson och Amelia Adamo, i den andra Benny Rosenqvist och Erika Andersson.

Benny och Erika är alltså två medier, såvitt jag vet inte romantiskt involverade. Däremot har de genom frågespalter i veckotidningar och spådomschattar på deras hemsidor gemensamt blivit kändisar ute i stugorna. Detta slår nu Hemmets Journal och Egmont tidskrifter mynt av genom att lansera en ny tidskrift.

Nära, som den heter, är i princip en tidning av, om och med Benny Rosenqvist och Erika Andersson. De är på omslaget, de har skrivit under ledaren och de porträtteras i varsin stort uppslagen artikel där de berättar om sina mediala gåvor och hur de först kom i kontakt med andevärlden. På andra ställen i Nära medverkar de två medierna som relationsexperter eller håller seans med chefredaktören Madeleine Walles.

I ledaren förklarar Benny Rosenqvist och Erika Andersson att Nära är ”en andlig kompott av medialitet, kärlek, djur och själslig näring.” Vidare meddelas hur glad redaktionen är över att äntligen ha fått chansen att ”jobba med dem på Andra sidan”. Och Andra sidan är uppenbarligen sugen på att kommunicera. Majoriteten av artiklarna i Nära berör hur man på olika sätt får kontakt med andevärlden – genom telepati, seanser, spådom, böner, astrologi eller, om man är så lagd, astralresor. Människor som varit på Andra sidan intervjuas och förklarar att väl där kanske det inte är riktigt så enkelt att hänga med andarna som man kan tro (“De kommer ju inte direkt fram och presenterar sig och säger: ‘Hej, jag är Jesus Kristus’). Astrologen Heikki Vesa berättar om alla gånger han hjälpt människor vinna på Lotto, och bjuder även på turnummer inför kommande månad beroende på vilket stjärntecken man tillhör. Inbakat i allt finns allmänna, vagt formulerade budskap om kärlek och trygghet, blandat med annonser för healing, onlineastrologi och buddhistiska bönemattor.

Däremot finns inte en rad i Nära som ifrågasätter andevärldens faktiska existens, eller nämner de rent psykologiska mekanismer som också kan förklara varför vissa ibland upplever saker som andra människors sinnen inte registrerar. Lägg till detta en formgivning som även enligt veckotidningsbranschens hyfsat förlåtande standard är katastrofal, lite misstänkt textreklam – gränsen mellan eventuellt läsarintresse för Benny Rosenqvist och hans egna kommersiella intressen passeras redan runt sidan åtta – samt en bara i största allmänhet irriterande detalj som att Malin Berghagen, ”Järvsötraktens andliga storhet”, dyker upp på flera ställen i tidningen.

Ungefär här är det väl dags att stanna upp och konstatera att om Nära vore något Killinggänget slängt ur sig mellan repetitionerna på sin Dramatenpjäs skulle den snart räknas som en modern humorklassiker. Nu känns den istället ganska ohotad som årets hittills största svenska publicistiska haveri.

Samtidigt tänker jag att allt det jag nu skrivit är att missa poängen med Nära.

Såhär: För någon månad sedan gjorde P3-reportern Måns Mosesson ett inslag i programmet Verkligheten, det handlade om en mamma vars tvillingar dött någon timme efter förlossningen. När Mosesson träffade mamman hade det gått nästan ett år och hon var, visade det sig, just i färd med att planera tvillingarnas ettårsdag. Hon talade om sina ”änglabarn” och hur de hade en ”flickornas dag” när hon namngav dem trots att de var döda, och sedan begravde dem. Hon visade tvillingarnas inredda barnkammare, bloggen med sagor hon skriver om barnen och leksakerna hon köpt till dem.

För mamman var de två döda tvillingarna i högsta grad levande.

Mosesson frågar:

”Men du är ju inte förälder?”

”Jo, jag var ju beredd att offra mitt liv för dem. Det hade jag inte gjort om jag varit en främling på gatan. Det är någonting som aldrig försvinner, även om man inte fick uppfostra dem eller göra det ena eller det andra. Jag skulle kunna fullständigt strunta i vad vi varit med om. (…) Men i mina ögon är inte det vad en mamma gör.”

”Är inte du lite fåfäng här och sätter dig över naturen? Att du låtsas att du är mamma lite?”

”Det finns ju många som tycker det, att det här är naturens urval: ’Det här är ingenting att bry sig om, gå vidare’. Och jag går vidare. Men jag tar också med mig mina barn i det. Nu blev det såhär. De dog efter förlossningen, då får jag förhålla mig till det. Och det är det jag gör.”

”Men du, ska du inte bara komma över detta?

”Vad ska man säga? Man går ju vidare. Men jag går vidare med mina barn. (…) Jag skulle inte kunna tänka mig att bara lägga locket på och lämna dem där borta.

”Du går vidare tillsammans med dina barn?”

”Ja. (…) Även om de inte är här fysiskt med mig. Men det hade de ju inte varit hela tiden ändå. De hade kunnat vara på dagis nu.”

Det är förstås ett rörande samtal, och det uppenbarar något egentligen självklart: När det handlar om överlevnad är det lite upp till var och en att avgöra vad som är det mest rationella. En del väljer en väg som många andra tycker är, tja, overklig. Det kan man raljera om, men man kan också försöka förstå.

Därför känns en tidning som diskuterar andlighet högst relevant. Men då måste den – om ni ursäktar en oavsiktlig ordvits/dubbeltydighet – å andra sidan också ha någon form av verklighetsförankring.

Nummer två av Nära finns ute nu. Köp den på Pressbyrån.

Tags:

Irving Penn, 1917-2009

Irving Penn, 1917-2009

Johan Wirfält

“Irving Penn fotade hippies som exotiska stammar. Och avlägsna stammar som exotiska stammar”, skrev min kompis Maja Hammarén på Twitter nyss, apropå Irving Penns bortgång. Som synes av bilden ovan fotograferade han även balletkompanier som exotiska stammar, åtminstone om man med exotiska stammar menar en grupp människor uppställda så de ser ut att komma från en annan värld.

Jag tror att grejen med Penn var att han inte såg människorna han fotograferade som människor. De var objekt, något han formade med sin kamera som målare formar modeller eller, vad vet jag, ett träd. Därför var Penn inte bara en av historiens främsta porträtt- och modefotografer – han var också ett stillebenfotots mästare.

Tags:

Interviewsoppan, säsong 2, del 26

Interviewsoppan, säsong 2, del 26

Johan Wirfält

Jag har skrivit om cirkusen kring Fabien Baron, Glenn O’Brien och M/M Paris på Sidbloggen tidigare. Baron är som bekant tillbaka som editorial director på Interview, och nu rapporterar Women’s Wear Daily att han bestämt sig för att redesigna den anrika tidskriften – igen.

“Magasinet måste utvecklas och förändras och tala med samtiden. Det ska förankras i här och nu”, kommenterar Interviews nya vd Evanly Schindler den kommande redesignen.

Det är knappt ett år sedan Fabien Baron gjorde om Interview senast. Efter att Baron kort därefter lämnat tidningen, och under ett halvår ersatts av franska designduon M/M, genomgick den dessutom flera mindre formändringar (även om  loggan och den övergripande designen var oförändrad). WWD beskriver Interviews senaste år som “tumultartat”.

Jo tack.

Nya numret av Interview, fortfarande i “gammal” kostym, dyker upp i Sverige om en vecka eller två. Intervjuer med Wes Anderson, Winona Ryder, Mike Tyson och Twilight-stjärnan Kristen Stewart utlovas.

Tags:

Septembernumret

Septembernumret

Johan Wirfält

”Tänk på det här numret av tidningen som ett varumärke. Marknadsför det som det aldrig blivit marknadsfört förut!”, hojtar Tom Florio, utgivare av amerikanska Vogue och något överpeppad, på en konferens med sina säljare i dokumentärfilmen The September Issue.

Det fungerar. Amerikanska Vogues septembernummer 2007 blir, får vi sedermera veta i filmen, det tjockaste nummer som förlaget Condé Nast någonsin givit ut av sitt anrika modeflaggskepp: 840 sidor, varav 727 annonser.

Två år och en global finanskris senare har Vogue, och septembernummervarumärket, fått sig om inte en rejäl törn så åtminstone naggats något i kanten. När numret i veckan når svenska tidningshyllor är nätforum som The Fashion Spot redan fyllda av syrliga kommenterarer. Årets upplaga av septembernumret är ”bara” på 584 sidor, vilket fått läsare att ironiskt konstatera att Vogue nu givit ut sin ”SMALLEST September Issue EVER”. (Fördelar finns: För en gångs skull går det att bära med sig tidningen i axelväskan utan att drabbas av akut lumbago.)

Men förutom att det inledande annonssjoket tappat något hundratal sidor och alltså tycks aningen mänskligare att ta sig igenom än vanligt, är det mesta som det brukar i Anna Wintour-land. Favoritfotograferna – Mario Testino, Craig McDean, Steven Klein, Steven Meisel och Patrick Demarchelier – medverkar. Så även modellerna Wintour gillat mest de senaste åren, i form av Karlie Kloss, Liya Kibede, Natalia Vodianova och Raquel Zimmermann.

Samt, förstås, Mannen. Roger Federer.

Anna Wintour är besatt av världens bästa tennisspelare. Hon följer hans Grand Slam-finaler som män från Falkenberg följer Iron Maiden, och förklarar för det fåtal av sina medarbetare som är överviktiga – André Leon Talley alltså – att det som saknas antagligen är tennis. När hon i The September Issue får frågan vad hon mest av allt i livet önskar sig svarar hon ”en bättre backhand”.

I septembernumret av Vogue pratar Roger Federer lite om hur det känns att bli pappa.

Bästa modejobbet i tidningen är annars en rödluvanstory signerad brittiska fotografduon Mert & Marcus och Vogues creative director Grace Coddington. Natalia Vodianova går vilse i en orange höstskog iförd en scharlakansröd kappa från Yohji Yamamoto, det är sagolikt på flera sätt. Sympatiska bildtexter också: “There’s something very Grimm about a romantic ruffled jabot and cuffs.”

Tags:

Interview: Nu också som tidning

Interview: Nu också som tidning

Johan Wirfält

Interview är en tidning som med jämna mellanrum kallas ”världens bästa magasin” – men då också nästan alltid med tillägget “under Andy Warhols tid”.

Det senaste halvåret har den mest liknat en dokusåpa där några av de mer tongivande namnen inom den amerikanska magasinsvärlden tävlat om vem som lyckas göra den minst värdiga sortin.

Sammanfattningsvis:

Våren 2008 rekryterade Interviews ägare och utgivare Peter Brant en ny redaktionsledning i form av duon Fabien Baron, legendarisk art director och tidningsformgivare, och Glenn O’Brien, dito redaktör och popkulturkåsör. De värvade i sin tur inflytelserike stylisten Karl Templer som creative director och engagerade ett antal av mode- och konstvärldens främsta namn som medarbetare. Sedan dess har Baron fått sparken för att han gått över budget och inte kunde samarbeta med O’Brien, Templer sagt upp sig eftersom han bara vill jobba med Baron, franska formgivarduon M&M Paris kommit in som nya creative directors, Glenn O’Brien fått sparken och dessutom stämts av Brants förlag för kontraktsbrott – och Baron och Templer meddelat att de då återvänder till tidningen, vilket ledde till att M&M omgående sa upp sig.

Interview har dessutom hunnit byta chefredaktör två gånger under samma period. Jag har skrivit en del om den här soppan – som från behörigt avstånd betraktad förstås är extremt underhållande – tidigare på Rodeo. Ni kan även läsa en detaljerad redogörelse av hela förloppet hos Fashionologie.

Lustig detalj: Bara dagar innan Glenn O’Brien sjasades ut från Interview i somras hade SID. kommit överens om att fotografera honom och Interview-redaktionen för jobbet The Office som återfinns i senaste SID.-numret. När den utsände fotografen frågade efter O’Brien i receptionen fick han svaret: ”Vilka är ni, flyttgubbarna?” – följt av en menande nick mot ett par lådor med grejerna från O’Briens hastigt utrensade kontor.

Hur som helst, till saken, alltså Interviews augustinummer – det nummer som färdigställdes samtidigt som O’Brien och Brant Publications bytte verbala käftsmällar i amerikanska medier och tidningen befann sig mellan M&M Paris och Baron/Templers kreativa ledning.

Rimligen borde det vara oläsligt. Det är det inte. Med samma logik som säger att en stjärnstinn laguppställning med alltför mycket individuell briljans sällan låter sig omsättas i en harmonisk helhet, tycks de inte fullt så legendariska delar av Interviewredaktionen som faktiskt fortfarande hade ett jobb att gå till i mitten av juni ha slutit leden och gjort en tidning på ren vilja.

Den är inte lika kliniskt formgiven som med Baron eller M&M vid rodret, och den saknar den subtila smartness som präglade O’Briens ledartexter och notismix. Men Chloe Sevigny gör en fin Dave Gahan-intervju och frågar hur hans klassiska snurrande med mikrofonstativet föddes – ”It captivates all of us ladies”. Och man publicerar en Glenn O’Brien-intervju – uppenbarligen från innan han fick sparken – där han gör vad han gör allra bäst, nämligen att prata om New York-konstnärer han känner med New York-konstnärer han känner (i det här fallet Warhol-protegén Joe Dallesandro).

Här finns också ett ganska meningslöst samtal mellan Jack Nicholson och January Jones, som har en av huvudrollerna i årets kanske mest hyllade tv-drama Mad Men. Men man får i alla fall veta att January Jones faktiskt föddes som just January Jones, det är inget taget namn. ”Jag kunde blivit skådespelerska, superhjältinna eller strippa”, konstaterar hon.

Själv konstaterar jag framför allt en sak när jag läser senaste numret av Interview. Utan den klassicistiska knivskärpa som formmässigt präglat magasinet under framför allt Fabien Barons tid, känns den mer lättsam, roligare att bläddra i. Varmare på något sätt. Hoppas det kan fortsätta så även med Baron tillbaka på redaktionen.

Samtidigt leder detta förstås till en fråga: Kan en tidning bli bättre av att rent objektivt bli fulare?

I Interviews fall är svaret tills vidare ja.

Tags: